T.D.T. - Chap. V : Une maison du Harad entiere(ou en ruine) [WIP]

Bonjour à vous, (Et oui, c'est encore moi!)

Si cela peux intéresser certain d'entre vous à la réalisation de décor, ou du moins vous en inspirer, voici deux planifications à l'échelle 28mm pour réaliser une maison "mixte*" de type oriental.

Les plans sont inspirés des bâtiments proposés dans le complément "Harad" du jeu de bataille le Seigneur des Anneaux.
A quelque modification près, l'architecture des balustrade des terrasses à été changées en escalier au lieu de courbe suggérée originellement.

Un tutoriel pas à pas suivra plus en détail afin d'avoir une aide à la fabrication bien que l'image de l'ébauche pourra déjà vous donner une idée.



* "Mixte" : Vous verrez dans l'un des plans proposés, une vue du dessus afin d'avoir une idée de la capacité à contenir les figurines (chaque cercle correspond à un cercle)
Dans le second plan, vous y verrez les façades de face et de côté segmenté par une ligne rouge.
Cette ligne rouge correspond à la découpe qui doit être faite dans les murs.

Cette découpe divise la maison entière de sa partie haute pour ne laisser que le partie basse à l'état de ruine.

L'idée étant d'avoir un élément de décor qui ne prend qu'une place de rangement tout en donnant la possibilité d'avoir deux bâtiments bien distincts, un en entier ou un en ruine selon le scénario que vous désirez jouer.

Planification I : ICI
Planification II : ICI

Bien Cordialement à vous,
Michael

Salut Jack,

Je constate que tu es en permanence à la recherche d'idées.
Ce concept de maison entière et en ruines est excellent, j'aimerais m'en inspirer pour réaliser des maisons pour du 28 mm en WW2.
J'en profite pour te féliciter pour ce partage de tuto et d'idées

Lucky

Salut Lucky...

Les tutoriels sont faits pour mettre en application des idées.
Les Forums sont faits pour partager les idées.
Alors que dire d'un tutoriel mis sur un forum si ce n'est que pour mettre en application les idées et les partager... (Moment philosophique!)

Je pense que ce concept peut être développé pas seulement pour du 28mm mais aussi à toute échelle autant que pour toute les époques.

Ici je vais travailler sur d'autre truc en parallèle, mais je vais suivre cette histoire de près puisque dans mes premiers bâtiments que je vais concevoir, ils n'auront qu'un aspect simple d'architecture.

Si tu attaques des bâtiments pour du WW2, il y a des paramètres d'architecture qu'il faudra prendre en compte comme par exemple la cheminée...
Il faudra se poser la question de savoir si u va la laisser dans la ruines où pas...

Ce petit élément peu avoir beaucoup d'importance lors de la réalisation...

Ceci étant une note d'observation au passage.

Satisfait de te savoir inspiré...
Michaël

Bon, on reprend....


Dans un premier temps, je me suis procuré une planchette en MDF de 6mm d’épaisseur et ayant les dimensions suivantes de 9cm x 15cm.

J’ai poncé légèrement les rebords et j’ai tracé à l’aide d’un fin feutre noir et d’une latte les premières lignes de fondation de la maison. (Seconde image - A)

Par la même occasion, j’ai préparé deux paires de rectangles en carton-plume de 1cm d’épaisseur :
- La première paire a les dimensions suivantes : 10,5cm x 15cm (Façade avant et arrière)
- La seconde paire a les dimensions suivantes : 10,5 cm x 7cm (Les côtés latéraux)



Sur les rectangles de carton plume j’ai respectivement tracé des lignes horizontales à partir de la base sur un des côté et ce avec des écarts différents indiqué comme suit :
7mm ; 15mm ; 7mm ; 7mm ; 20mm ; 14mm ; 5mm ; 15mm ; 5mm ; 5mm et 5mm.
De l’autre côté ont peux soit recommencer l’opération où simplement en tracé une à 70cm.
Cette ligne servira de guide pour le placement de la plate-forme supérieure amovible. (B)

Dans les coins supérieurs gauches et droits des côtés de façade, j’ai effectué des traits verticaux à 10mm ; 5mm et 5mm en partant de chaque bord et allant vers l’intérieur du rectangle.

Au milieu, j’ai recommencé l’opération avec des interlignes avec un écart précisé comme tel :
5mm ; 5mm ; 10mm ; 5mm et 5mm.

Pour les deux autres côtés latéraux, j’ai là aussi effectué des traits verticaux à 5mm et 5mm en partant de chaque bord et allant vers l’intérieur du rectangle, laissant tomber l’écart de 10mm. (C)



Cet écart perdu sera compensé par l’épaisseur des côtés de façade. (A)

Sur un des côtés, j’ai dessiné une porte avec une largeur de 30cm et une hauteur de 45mm surplombé d’un autre rectangle horizontal de 5mm de large sur 40mm de long.

J’ai dessiné, sur deux autres côtés au choix, une fenêtre.
Le rebord vient se positionner à 15mm de la base, et celle-ci aura une largeur de 10mm sur une hauteur de 30mm surplombé d’un autre rectangle horizontal de 5mm de large sur 20mm de long. (B)

Jusqu’ici rien n’est trop compliqué puisqu’il s’agissait principalement de traçage de précision et c’est maintenant que l’on passe réellement aux choses sérieuses car il faudra délimiter les lignes de fissures qui vont contribuer à rendre votre bâtiment modifiable en ruine.

Pour effectuer cette action, nous allons utiliser un fin feutre rouge pour relever les futures découpes.

Assurez-vous, lors de ce type de traçage, que les lignes correspondent entre elles lors des connexions des bords, de plus il est impératif d’avoir au moins 1cm de trait horizontal sur les bords des façades. (C)



ATTENTION : Prenez en compte de ne jamais dépasser la hauteur de 5,5cm avec votre trait d’identification rouge, car passé cette hauteur vous risquez de vous retrouver dans la zone du placement de la plate-forme. (A)

NOTE : Lors du traçage du trait rouge, apposez une information de correspondance entre les pièces, cela vous aidera fortement lors de l’assemblage final. (A)

Faites chauffer votre cutter et votre scalpel de modélisme car maintenant nous allons passer à la phase de taillage et de découpe.

On va enlever les parties inutiles qui comprennent les fenêtres, la porte et les garnitures de balustrade.

Prenez conscience que lors de la découpe, les points de connexions sont des points sensibles pour la mise en oeuvre de la réalisation (B) et la mise en place des éléments (C).

Une erreur de découpe peut avoir des conséquences du style : "Oh Cambronne! Je dois recommencer cette piéce?" ou "Bon d'accoooooord! ... je vois: Je vais devoir refaire une découpe et recollage après..."



Si vous avez bien tout suivi, voici à ce que vous devez avoir, ... en théorie! (A)

On remarquera que j'ai découpé les linteaux du dessus de la porte et des fenêtres... (ca fait peur hein?)
Là encore, c'est un choix voulu de ma part puisqu'un linteau en balsa y sera adapté.
Il n'est pas nécessaire de pousser le vice à ce niveau là car si vous désirez avoir un linteau de pierre, il vous suffira de tailler le pourtour en jointure uniquement.

Un assemblage d'ensemble recto/verso (B et C) permet de voir la prise en forme du bâtiment ainsi que son architecture.

Pour la rambarde supérieure, j'ai préconiser un type de creneaux en escalier eparpillé pour coller à une architecture plus orientale.
Rien ne vous empêche d'adapter cette rambarde en crenaux de chateaux fort pour donner un aspect anglo-saxon à la bâtisse, ou ne rien mettre, tout simplement, pour lier à une simple mansarde mexicaine...

Dans ce dernier cas, il sera inutile de tracer les jointures des pierres mais par contre pour un aspect réaliste, coller des petits morceaux de tige ronde de balsa sur la façde renforcera le caractére mexicain.



Là je viens encore d'avoir un flash !!!
(Je suis un génie... si! si! ej vous le dit et je reste modeste sur le ton... )

De cette idée qui vient de me traverser l'esprit, je vous en parlerais plus loin... puisque c'est un point de finition.
Je n'y manquerais pas de vous le rappeler à ce moment là...

Cette fois ci, on va passer vraiment au chose sérieuse!!!
La préparation des pans de mur avec la microdécoupe des rainures pour représenter les jointures de pierres (A).

Pour la façade exterieure, la microdécoupe peut se faire sur toute la longueur par contre en intérieur, je vous recommanderais de vous arreter à 1cm du bord (B), ceci laissant la place pour le collage des autres pans de côté.

Un travail de précision et de patience doit être fait sur le pourtour des élements afin de "casser" les angles (C).
A effectuer avec une bonne lame et à 45° d'angle d'attaque,... calmement et sans s'énerver!



Les jointures horizontale étant taillée de chaque côté du pan de mur (A), cela va nous faciliter la tâche pour la découpe du mur et la séparation du bas du haut (ou vice/versa)...

Les lignes en rouge seront taillées comme des fissures et un trait au rouge suplémentaire sera tracé pour localiser les zones de découpe (B).

La suite est simple: à l'aide du scalpel ou du cutter vous effectuez la découpe de séparation (C).
Prenez votre temps car c'est un travail délicat et qui demande beaucoup de précision.

Un de mes préceptes :"Vaut mieux faire les choses à son aise et réussir du premier coup que de faire les choses rapidement au risque de tout recommencer"



Lorsque les deux éléments seront séparés, il faudra s'assurer qu'ils s'imbriquent bien l'un dans l'autre avec une certaine aisance. Si il s'avére que les deux pièces "frottent" l'une contre l'autre, retaillez un peu dans la partie supérieure (A).

POINT IMPORTANT : N'oubliez pas que pour la suite il y aura de la texture et de la peinture, ce qui va donner une certaine épaisseur supplémentaire. Il vaut mieux avoir des pièces "mouvantes" que des pièces fixes.

Une petite prise de vue sur le bas du pan de mur.(B)

Au niveau de l'emplacement vide du linteau, je me suis permis d'y adjoindre un morceau de balsa(C).
Bien sur et il va de soi, que je ne l'ai pas collé.

Le collage se fera lorsque tout les élements seront terminés et qu'ils seront corrects.
En cas de fixation de pièces de l'une à l'autre, préconisez l'usage d'épingle de couture.



Un moment particulier dans mes tutoriels, c'est la phase test qui peut être très révelateur du projet en soi.
J'ai regroupé deux pans de mur que j'ai déjà terminé (A).

Je les ai ensuite assemblé sur le support de base en MDF comme si le bâtiment était en entier (B) et j'ai ensuite enlevé les parties supérieures pour ne laisser que les paries en ruine.... (C)



N'est ce pas conluant?

Mais attendez la suite...

A la suite...

...en tout cas, en ce qui me concerne, voilà de quoi me mettre dans une certaine satisfaction pour ce qui est de mes bâtiments à venir.

Bien que ce n'est pas encore terminé d'un point de vue de finition, il est clair que maintenant j'aurais le choix de varier les décors doublement puisque j'aurais le choix entre un bâtiment complet (A) ou un en ruine (B)



Point de vue intéressant : Une seule place de rangement dans l'armoire... au lieu de deux!

Que dire pour la suite?...

Et bien il me restera qu'à placer les linteaux de balsa restant et d'aménager la plate-forme par un plancher en bois (fait à l'aide de petite planchette de balsa en 1mm d'épaisseur).

Concevoir une trappe et une échelle d'accès collage et puis le stade texture et couleur...

Je vous avais parlé d'une idée dans mon précédent post et voici le moment de l'aborder.
Lorsqu'on regarde le bâtiment en ruine, on peux constater le manque de grava...

Et c'est là qu'est l'idée génial!!!

Il suffira de prendre une plaquette de MDF correspondant à la superficie intérieure de la bâtisse et d'y coller des différentes hauteur de grava avec la possibilité d'avoir des minis plate-forme pour la stabilité des figurines.

Cette plaquette représentant les déchets, briques, plancher, etc... serait amovible et serait placé lorsque la partie haute est enlevée.... ceci étant pour les puristes.

Il faut compter une petite journée de travail pour réaliser ce genre de bâtisse, rajouter l'équivalent pour les finitions et une autre supplémentaire si vous y placer un toit en pente à la place de la plate-forme.

A la suite...

Petite parenthése :

Utiliser ce système pour une table de jeu en 15mm serait des plus intéressant surtout si il y a des joueurs qui sont en mal de réalisme.

Imaginer simplement de commencer une partie de FOW avec au cnetre de la table, un joli petit village qui obture le champ de vision...
Quelques coups d'artillerie et deux trois bombardement plus tard, le village n'est plus que ruines et décombre fumante.

Pour donner cet effet sur la table de jeu, peut être que ceci donnera l'inspiration à plus d'un...



A vous de voir...

Salut Jack,

Ou plutôt devrais-je dire Mr Le Roi du carton plume.
Très intéressant ton tuto, au fait tu dois pas dormir beaucoup toi

Je suis bien l'histoire des lignes de 'faille' dans ta maison, là ou je t'attend au tournant c'est pour le texturage
Je dis cela parce que j'utilise du crépis pour mes façades, pas évident d'épouser les lignes de faille

J'ai réalisé des maisons pour du 15mm à partir de moules linka,(voir les liens sur les tables fow dans la rubrique présentation) j'avais l'intention de faire une maison entière et une ruinée, mais devant l'ampleur de la tâche je me suis arrêté

L'idée du socle de ruine est génial , je suis donc avec grand intéret ta progression

Hé! Hé! Hé!

Le texturage.... ou je dirais plutot "LE TEXTURAGE"!!!

Cela a été souvent abordé dans mes précédents tutos et je dois dire que chacun y fait de son mieux et de ses propositions....

- Le crépis pour façade : Perso je n'ai jamais essayé ni testé, j'ai donc pas de commentaire à faire à ce sujet.

- Mon 1er Mélange perso : Un couvercle de bombe de couleur avec à l'intérieure 1/3 d'eau, 1/3 de colle blanche à bois et 1/3 de fin sable.
Pour le fin sable, utilisez du trés fin, celui de fond de cage pour canari convient mais veiller à ne pas avoir de brisure de coquillage. Si c'est le cas, utilisez le mélange pour du sol, pas pour les murs.

- Mon 2eme Mélange perso : 2/3 de Kompactuna (pot blanc) et 1/3 de fin sable ou de poussière de pierre ponce que l'on peut trouver dans des petits pots de la gamme Vallejo.
Une pointe de couleur acrylique pour teinter le mélange.

- Mon 3eme Mélange perso : 2/3 de couleur acrylique (pot testeur chez brico entre 2,50 et 3,00 € pour 100ml), 1/3 de poussière de pierre ponce que l'on peut trouver dans des petits pots de la gamme Vallejo.

En réponse à ton intention "de faire une maison entière et une ruinée, mais devant l'ampleur de la tâche je me suis arrêté", ce tutoriel peut être une solution en en réalisant qu'une seule maison.

En revenant à nos moutons, j'ai collé mes éléments entre eux et je pensais mettre des points de connexion comme je l'avais prévu dans l'ébauche mais je peux passer outre, puisque cela ne risque pas de bouger.



Par contre, comme je suis dans une phase test et donc dans la réalisation d'un premier bâtiment, je crois que je vais oublier le système de toit amovible par soucis de faciliter... Explication!

En testant l'accessibilité/jouabilité, je constate que le passage est un tantinet étroit pour y placer une figurine (A), ce qui l'est moins lorsque j'enléve la partie supèrieure (B), dés lors le toit amovible, sera abondonné dans ce cas ci et sera préconisé en toit plate-forme fixe.
Quelque sois le système employé, le résultat est quand même là... la figurine est placée (C)



On continue avec la préparation de la plate-forme.

Afin de bien consolider l'ensemble de la partie haute, j'ai collé à 6,5cm de haut et sur le pourtour interne du bâtiment, une tige carré de balsa de 5mm de côté (A). Celle-ci va renforcer l'infrastructure amovible de la partie haute et va servir aussi de soutien à la plate-forme.

La plate-forme faite dans un carton-plume de 5mm d'épaisseur de dimension de 7cm x 13cm à été apposée sur les tiges de balsa (B). Attention : J'ai bien apposée, pas collée!

On s'assure qu'il n'y a aucun défaut autant au-dessus qu'en dessous (C).



Comme dit précédemment, la plate-forme a été faite dans un carton-plume sur lequel j'ai tracé des lignes paralléles tous les 1cm, celles-ci vont me servir de guide pour la pose du plancher, et j'ai effectué uen découpe d'un carré de 3cm de côté à 5mm du bord (A).

A ce moment là, j'ai collé la plate-forme sur les tiges de balsa (B) et j'ai testé le passage avec une figurine afin d'évaluer si il n'y avait pas de problème quelconque (C).

Remarque en passant: Ce petit carré va servir de trappe d'accès pour accéder à la plate-forme par l'intérieur de la bâtisse. Il ne sera pas nécessaire de coller une échelle à l'interieur de celle-ci puisque dans les règles du jeu du Seigneur des Anneaux, les échelles d'accès peuvent être enlevée et les trappes bloquées.

A ce sujet, je testerai plus tard, l'usage d'une trappe mobile.



La pose du plancher, non collé en t'état actuel des choses, a été fait de manière suivante : (A)
- Un pourtour de balsa de 4,5mm de large
- Des planchettes de 1cm de large pour le reste
Fait à partir d'une feuille de balsa de 1mm d'épaisseur.
A détail de fintion sera effectué avant collage du "parquet"

Mise en place de quelques figurines sur la plate-forme supérieure (B) et prise de vue contextuelle (C), de quoi imaginer pour la suite



Et là ce n'est pas encore terminé...

Cher ami Thudinien,

Citation :

En réponse à ton intention "de faire une maison entière et une ruinée, mais devant l'ampleur de la tâche je me suis arrêté", ce tutoriel peut être une solution en en réalisant qu'une seule maison.

En tout cas bravo, cela foisonne d'idée

En ce qui concerne la maison couvercle à mettre au dessus de la ruine, excellente idée, mais la réalisation de la maison chapeau en carte plastique me parait difficile
Je m'explique: j'avais essayé il y a quelques années de faire des maisons en cartes plastiques, mais la difficulté c'est le détourage des fenêtres surtout à l'échelle du 15 mm.

Je me suis alors tourné vers le carton plume dans lequel j'insérais des fenêtres de maison pour train électrique
Ensuite j'ai trouvé sur ebay des moules linka, l'avantage, portes et fenêtres sont directement moulées dans le plâtre
Ici la difficulté est de renforcer l'intérieur de la maison par un doublage en plexi de 2 mm.

Voilà ou j'en suis pour le moment

Lucky le Chimacien.

Ben faut avouer qu'en 15mm, je n'ai pas encore testé puisque la majorité des décors que je réalise sont pour du 28mm, voir parfois du 1/72ème/20mm.

Il est clair qu'en 15mm, mettre en relief des fenêtres ou des portes doit certainement demander beaucoup de finesse et de précision...
Faudra que j'étudie la question à ce sujet...

Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas terminé...

Une petite astuce du Chef...

Lorsque l'on colle des éléments, il arrive que l'on encolle de trop sur la pièce en question (A), de fait, soit on prend un déchet et on racle le surplus, soit en place malgré tout la pièce là où elle doit être.

Résultat, on remarquera que le surplus de colle dépasse du support (B) et cela ne peux pas être très décoratif en terme de finition, c'est pour cela que j'utilise souvent un cotton-tige pour "nettoyer" le surplus (C).

C'est un petit truc en passant mais qui permet d'avoir un travail de finalité propre et net.



Une autre petite astuce du chef consiste à prendre un fin pointeau et à "percer" des petits trous à des endroits clés ou des clous "peuvent" apparaître (A).

Toujours à l'aide d'un pointeau, et lors du collage d'un plancher, on peut corrigé les intervalles des planches et au besoins enlever le gros surplus de colle qui dépasse avant de passer un coup de cotton-tige... (B)

...et comme cela vous pouvez arriver à obtenir un plancher digne de ce nom (C).

Ce genre de petite recette, çà vaut ce que çà vaut même si c'est pas "Masterchef"



Pour la suite, on en reviens à l'aspect ruiné du bâtiment et là, rien de tel qu'un bon bloc de polystyréne de 3cm d'épaisseur (A) (ici entre autre, c'est une récupération)

J'ai taillé ce bloc de tel façon qu'il soit de 68mm x 128mm et non 70mm x 130mm.
J'ai pris en compte que le texturage apporterait une épaisseur supplémentaire sur les murs et cela me permet d'insérer le bloc dans le bâtiment aisément (B).



Bon ici, il va falloir suivre l'histoire de près car l'insertion de l'état de dégradation du bâtiment doit être mis en valeur correctement et surtout qu'il puissent donner un aspect visuel en finalité et rendre un esprit correct en terme de réalisme.

Dans cet esprit, j'ai pris en considération non seulment l'aspect ludique du jeu de bataille "Le Seigneur des Anneaux" mais aussi "La Guerre de l'Anneau" qui se joue avec des plaquettes comportant 8 figurines.
C'est entre autre la quantité de socle que j'ai reporté sur le bloc de polystyréne (A).

Généralement les gravas d'une bâtisse en ruine sont de niveaux inégales et prenant compte de ce point, j'ai taillé le bloc au niveau des socles à différentes hauteurs (B)

Bien sur lors de la phase de texturage et de finition, des éléments comme des morceaux de planches, des briques, des gravas vont être collé judicieucement cela dans le but d'assurer une position de stabilité lors du placement des figurines.



Alors pourquoi ce choix de réaliser des niveaux intermédiaires plutot que de jouer sur l'aspect plutot terrain vague?

Tout d'abord et comme je l'ai expliqué ci plus haut, pour donner des zones de stabilités pour les figurines sachant qu'en optant à la mise en place d'une pente de plus de 10°, les figurines ont tendances à "perdre l'équilibre".

La seconde raison se rapporte au jeu "La Guerre de L'Anneau" où la gestion des mouvements et des tirs s'effectuent par plaquette de 8 figurines

On constatera que lorsque le bâtiment est en entier, il n'y a aucun soucis pour la pose d'une plaquette sur la plate-forme supérieure et cela donne visuellement, cette configuration où les archers peuvent tirer sans aucun problème étant situé plus hauts que leurs congénéres (A).

Là où cela me pose un problème d'ordre d'aspect de réalisme abordé ci plus haut, c'est que l'on utilise une ruine comme tel en y placant une plaquette à l'interieur sans prendre conscience que celle-ci peux perdre sa solution de tir puisque cette même plaquette sera gênée dans sa ligne de visée par des guerriers alliés (B) ...

...hors dans la réalité, les gravas d'un bâtiment en ruine ne disparaissent pas comme çà, d'un coup de claquement de doigt!

En ajoutant le bloc de polystyréne retravaillé, non seulement je rend à la bâtisse son aspect réaliste de ruine mais en plus les archers peuvent bénéficier à nouveau de leur solution de tir par dessus leur compagnon d'arme (C).

Bien sur cela inclus en retour une pénalité, qui sera décidé par les joueurs en commun accord avant une partie, quant au fait de pénétrer ou de sortir de ce genre de bâtiment, réduit la vitesse de déplacement de moitié.

Il est clair que de marcher dans une zone de gravas avec des pierres qui sont instables augmente le risque de se tordre la cheville, il faudra donc avancer avec prudence lors de ce mouvement ce qui explique la pénalité.



Et à ce stade là , je dois avouer qu'il faut être vachement tordu pour réaliser des trucs ainsi en pensant décor et règle de jeu...
Remarquez, passé une certaine heure, on peut réellement se poser la question!!!!



Pour la suite...

Pour les gravats, tu ne met pas des petits cailloux
J'attends la finition peinture avec impatience

Pour les gravas, cela va de soi, il y aura bien sur petit cailloux, morceaux de briques, débris de planche, etc... etc...

En ce qui concerne la finition...

1) Il y aura bien sur le collage de détail pour le terrain vague...

2) Pour le stade texture et peinture, faudra attendre un peu.
La raison en est, que je passe à ce stade là uniquement quand j'ai assez d'élément de décor à traiter à ce niveau là.

C'est une opération que je préfére réaliser dans un esprit d'homogénité...

Là je suspens, puisque le plus gros de la réalisation est faite et je passe à la réalisation de ma grue rotative de port en bois... un autre projet en cours qui est tout aussi solicité.

A propos des maisons WW2 en 15 mm.
http://picasaweb.google.com/gloderfin/DCorww2#

Voilà ou j'en suis pour le moment.
J'ai finalisé un moule pour des volets et un moule pour des fenêtres de toit.

Pour mettre un peu de vie aux fenêtres et aux toitures

Ben çà donne bien, ...

L'architecture des maisons me font penser à celle que l'on trouve en Hollande...

Citation :

Ben çà donne bien, ... Surprised

L'architecture des maisons me font penser à celle que l'on trouve en Hollande... scratch

Merci, le tout est d'être soigneux lors de l'assemblage des éléments, il y a un peu de travail de masticage à l'extérieur, pour éviter les jointures disgracieuses au niveau des briques

Voir le site linka:

http://www.linkaworld.com/tips.htm

En ce qui concerne l'architecture, ça fait un peu Belge et Hollandais.
Sur les dernières maisons que j'ai faites, j'ai enduit les façades de crépis.
L'avantage de ce système est que tu peux réliser facilement des immeubles à plusieurs étages sans être emm... par un tas de fenêtres à tailler dans la masse
Lucky.

Dans la lignée il y a aussi Hirstarts qui propose le même système.

J'aime bien assez le concept... mais le prix des moules, çà ne vaut pas un paquet de frites!!!

Oui les moules hirsart, ils sont sympa, j'en ai 8 un achat que j'ai fait l'année passée à crisis pour 70 euros, à ce prix là

Mais tu n'as pas de fenêtres et des portes toutes faites

Je vais faire l'acquisition du moule de toit, pour mes bâtiments en 28 mm.

Je connaissais le système Linka mais je ne l'ai jaamis testé. Bon travail sur la maison, Lucky, je la trouve réussie. Par contre le prix des moules Hirstarts ...

Disons que cela revindrait moins cher d'aller acheter une palette de brique chez le Brico du coin...

Citation :

Par contre le prix des moules Hirstarts ...

C'est vrai , c'est pas donné, mais imagine que tu ne sois pas doué comme Jack, tu peux avoir des bâtiments qui ont une certaine g.... juste en coulant et en collant les éléments en plâtre.

J'ai vu à crisis des tables de jeu qui n'étaient faites qu'avec des éléments hirstart, une fois que tu as besoin de bcp de bâtiments, l'investissement en vaut la peine.

Ce qui m'intéressait chez linka, c'est le rendu de la brique à cette échelle, je me voyais mal tracer des façades complètes de briques à cette échelle.

Lucky.

Si c'est pour faire trois maison qui se cour après c'est sur que le prix rebute pas mal !!

Mais l'investissement en vaux la chandelle quand il s'agit de faire une table remplis de maison, une ville^^
Là, deux ou trois moules serait surement rentable.

J'ai travaillé avec du silicone il y a longtemps, c'est assez facile... Jack pourrait facilement faire des morceaux de mur et des toit pour faire des moules... Minas tirith sur une table de 120 / 30000 cm ça te dis pas ? LOL
n'empêche que l'idée est bonne et facile a réaliser... faut juste voir le prix du silicone pour moule.

Citation :

faut juste voir le prix du silicone pour moule.

De 30 à 40 euros le kg, pour du bâtiment en 28mm, je vois pas trop l'intérêt de reproduire le même modèle en série, sauf si tu veux faire du commerce

Ou bien tu t'arranges pour avoir des moules avec des façades et des pignons d'aspects différents, mais combinables
Mais ça va faire bonbon en silicône.

Je serais plus pour système de moules style linka, des pans de briques, à assembler, un moule de fenêtres et de portes, mais adapté au 28mm.
Voili, voilou

Citation :

Ou bien tu t'arranges pour avoir des moules avec des façades et des pignons d'aspects différents, mais combinables

Voilà...

Citation :

Je serais plus pour système de moules style linka, des pans de briques, à assembler, un moule de fenêtres et de portes, mais adapté au 28mm.

Ils l'ont fait, on peut le faire^^ tout est possible !

J'ai dit silicone (c'est cher), mais il existe d'autre moyen de faire des moules, des résines moins couteuse qui offre les mêmes avantages... j'avais fait des recherches y a longtemps, j'en avait trouvé, y a surement beaucoup de nouveau truc dans le domaine aujourd'hui.

Oulàààà le débat est intéressant!!!

En réfléchissant, les moules Histarts m'intéresse mais pas tous...

mais quand je vois le temps que je mets à graver un mur dans un carton-plume et le temps qu'il faut pour mouler, attendre que sa séche et enfin coller les éléments un à un, moi sur le côté j'aurais déjà réaliser un rempart du gouffre de Helm (ne confondant pas ave le fort-le-cor)

Puis perso, je suis plutot prototype que production à la chaîne...
Je ne tiens pas de commerce pour le moment, mais çà pourrait le faire si j'en avait un... plus tard peut être, on verra!

Minas Tirith?... J'avais déjà pensé, mais en 28 mm c'est du costaud...
Mes dimensions de calcul pour l'échelle tournait dans les environs d'un demi cercle de 3,5 m de rayon sur 5 mètres de haut (à la plate forme, il restera encore la tour avec la flèche)

Mais j'avais pensé à une autre approche que voici